Посев (семенное размножение) кактусов

Выращивание кактусов из семян хлопотное, кропотливое, требующее много времени, но зато очень интересное и приятное дело. Каждый кактусисит гордится выращенным из семени хорошим экземпляром куда больше, чем купленным в магазине или выращенным из черенка, взятого у коллеги.

Наилучшее время для посева — начало марта. К этому непростому делу надо тщательно подготовиться. Приготовить субстрат, состоящий из листовой земли (полностью перепревшей), промытого речного песка и мелко дробленного древесного угля в пропорции 1:1:1/2, дренаж из битого кирпича, керамические плошки или пластиковые контейнеры. Все это необходимо как можно лучше стерилизовать. Земляную смесь и дренаж пропарить в течение часа в дуршлаге над кипящей водой, предварительно подложив на дно дуршлага плотную ткань. Керамические плошки должны быть новые, их необходимо подвергнуть длительному кипячению. Все это необходимо проделать непосредственно перед посевом, а не заранее.

Семена кактусов, кроме самых мелких, таких как у представителей рода пародия, нужно замочить на сутки в слабом (розовом) растворе марганцовки. Удобно использовать для этого чашки Петри, чтобы разложить семена различных видов в разную посуду. Можно завернуть каждый вид в фильтровальную бумагу и замочить вместе в какой-нибудь миске.

У некоторых кактусов, например у тефрокактусов, семена относительно крупные и имеют очень толстую семенную оболочку, что препятствует быстрому прорастанию. Такие семена рекомендуется подпиливать надфилем, но лучше, чтобы случайно не повредить семядоли, замочить их заранее на 4-5 дней.

Теперь можно приступать к посеву. Если у вас пластиковые контейнеры, протрите их спиртом. Заполните ваши плошки или контейнеры дренажем, потом субстратом, разровняйте его и немножко уплотните. Не следует слишком остужать субстрат, он может иметь температуру 30-45* С. Если в одну посуду будут посеяны несколько видов кактусов, значит необходимо предварительно разграничить продезинфицированными пластиковыми полосками отдельные зоны. Не забудьте также поставить пластиковые номера, написанные карандашом или несмываемым фломастером. С помощью пластиковой полоски сделайте неглубокие бороздки на субстрате. Внимательно осмотрите семена: если к ним прилипли остатки плода, их нужно обязательно удалить. Теперь разложите семена в бороздки с помощью препаровальной иглы или стеклянной палочки, или крупной иголки (мокрые семена хорошо пристают к этим предметам). Зарывать их не следует, можно чуть-чуть присыпать пропаренным песком. Увлажните поверхность из опрыскивателя (воду надо использовать кипяченую), накройте продезинфицированным стеклом и поставьте в теплицу с нижним подогревом. Температура при этом должна быть 25-35* С. Для посева не следует использовать деревянные ящички, щепочки для разграничения видов и написания номеров, так как на них быстро развиваются болезнетворные грибы, губительные для всходов кактусов.

Теперь нужно следить за постоянной влажностью субстрата — пересушка его недопустима. Полив производится снизу, погружением контейнера или плошки на 1/3 в кипяченую воду, или сверху, с помощью пипетки. Необходимо также производить частое проветривание — по возможности несколько раз в день.

Сроки появления всходов зависят от вида, но большинство из них появляются на 2-10-й день со дня посева. Они очень мелкие, так что новичок их может сразу не заметить. С появлением всходов надо особенно следить за температурой. Необходимо, чтобы она не опускалась ниже 28* С, так как при более низкой температуре развивается серая гниль — злейший враг кактусов, а особенно крошечных всходов. Желательно, чтобы разница дневной и ночной температур составляла 5-7* С. Более сильные колебания температуры неблагоприятно сказываются на молодых растениях.

Некоторым всходам может потребоваться ваша помощь. Иногда семя прорастает вверх ногами, и тогда вам следует, сделав рядом маленькую ямку, перевернуть всход и слегка присыпать миниатюрные корни.

Бывает, что всход никак не может освободиться от прилипшей к нему семенной кожуры. В этом случае вам необходимо, при помощи пинцета или кисточки помочь ему "раздеться". Бывает, что сеянец становится совершенно прозрачным. В таком случае его надо немедленно выбросить вместе с комочком окружающей его земли, а пустую лунку продезинфицировать спиртом. Если же такие случаи повторятся, нужна срочная пикировка.

На первых порах развития сеянцев их врагами могут быть грибы (появление паутинных нитей на поверхности почвы) и водоросли, особенно сине-зеленые. От грибов можно избавиться механическим способом — снятием нитей и обработкой почвы раствором халюзола. Против синезеленых водорослей борьбу вести трудно. Лучше и в том, и в другом случаях срочно прибегнуть к пикировке, стараясь предварительно очистить сеянцы от верхнего, загрязненного слоя почвы. Частые пикировки, через 1,5-2,5 месяца, благотворно влияют на развитие сеянцев.

Пикировать сеянцы нужно в такую же посуду и такую же землю. Эту операцию следует проводить либо с помощью пинцета с тонкими загнутыми концами, либо пикировочной палочкой. На пинцет следует сделать ограничитель, чтобы случайно не раздавить сеянец. Это может быть просто кусочек тонкой резины, наклеенный на внутреннюю сторону одной из половинок пинцета. Пикировочную палочку можно сделать самому, например, из старой кисточки или какой-нибудь веточки. Один конец нужно заострить, другой — заточить плоско, как лопатку, и на нем сделать острый вырез, чтобы получилось нечто подобное вилочке. Теперь обработайте ваше изделие шкуркой, чтобы не было шероховатостей и острых углов, и пикировочная палочка готова.

При пикировке нужно разрыхлить (подкопнуть) землю вокруг сеянца острым концом палочки, а "вилочкой" перенести сеянец в заранее подготовленную ямку. Если земля заражена грибами или водорослями, лучше постараться отряхнуть с корней как можно больше земли.

Не тяните сеянец из земли, вы неминуемо повредите его тонкие корни, подкопните его еще раз, он должен свободно выходить из почвы. Очень длинные корни необходимо прищипнуть, это будет способствовать развитию более мощной корневой системы. После пикировки сеянцы помещают в тепличку с нижним подогревом и не поливают 5-6 дней. Начиная с 3-го дня, при подсыхании почвы можно производить легкое опрыскивание.

Существует два варианта дальнейшего выращивания сеянцев.

Согласно одному из них при последней пикировке, во второй половине августа, в почвенную смесь добавляют немного дерновой земли для удержания влаги, а верхний слой засыпают мелким гравием для предотвращения загнивания корневой шейки. После этого сеянцам предоставляется обычная холодная кактусовая зимовка с постепенным сокращением полива. Ранней весной сеянцы еще раз пикируют в более легкую смесь, без дерновой земли, тщательно притеняют, постепенно приучая к солнечному свету. При таком варианте выращивания зимовку сеянцы переносят хорошо, но в весенний период бывает массовая гибель. Ведь выращиваете вы их в одной посуде и не можете подходить к каждому индивидуально. Какие-то из них тронулись в рост, их надо поливать, какие-то еще не проснулись и их можно только опрыскивать. Да и приучение к солнцу таких маленьких растений не для всех проходит благополучно. Согласно другому варианту, сеянцы выращивают в теплице с хорошей подсветкой и нижним подогревом без периода покоя в течение 2-х лет и только после этого переводятся на обычный режим взрослого растения.

Пикировки на второй год можно делать реже — раз в 3-4 месяца. Приучение к солнечному свету должно быть очень постепенным. При этом варианте выращивания гибель сеянцев несравнимо меньше. Выращенные таким способом кактусы гораздо крупнее, но зацветут они, лишенные периода покоя, позже своих собратьев из первого варианта.

После второго года выращивания кактусы можно пересаживать в отдельные горшки.