Ранний посев
Целый ряд овощных культур требуют как можно более ранней посадки, и их рекомендуют высаживать, при первой же возможности. Это, прежде всего однолетний и двулетний лук (чернушка), морковь (для раннего потребления), свекла, редис, горох.
Если лук-чернушку и раннюю морковь бесспорно нужно высаживать, при первом выходе на огород, то остальные культуры имеют некоторые особенности: горох без проблем вырастет и при более поздней посадке, в случае сильных заморозков после высадки, свекла и редис могут пойти в стрелку. 
В районах с засушливым климатом, при первой же возможности, сеют не только раннюю морковь, но и позднюю, потому как, даже при небольшом опоздании с посевом, влаги для прорастания может не хватить, несмотря на то, что часть её пойдёт в стрелку.
Практически ранняя посадка моркови, редиса, редьки, свеклы, лука, укропа — одинакова. Почва должна быть обработана, как сказано выше, и поверхность её взрыхлена, измельчена, освобождена от камней и выровнена.
Только такое её состояние позволяет высевать мелкие семена на одинаковую глубину. Если почва слишком влажная, то её очень сложно как следует обработать и, следовательно, посев семян будет некачественный.
Семена сеют не поштучно, а насыпом, или раскладывают ленты.
Глубина ранневесеннего посева на лёгких почвах — 3-4 см, на тяжёлых — 1-2 см. На тяжёлых почвах, поверх семян укладывают торф или перегной, или хотя бы песок с землёй.
Это сделать очень желательно чтобы на грядках не образовывалась корка, которая сильно ухудшает всхожесть, а может и оставить семена вообще не взошедшими.
После посева, почву лучше слегка уплотнить, чтобы улучшить прижатие семян к почве. Но если до появления всходов будут сильно заливать дожди то утрамбовка может только навредить (к сожалению, это трудно предвидеть заранее).
В следующий выезд на дачу, если корка образовалась, её аккуратно разбивают граблями.
Для получения ранних овощей все большее значение приобретаютподзимние посевы. Преимущество этих посевов особенно ощущается в годы сзасушливой весной, так как семена, посеянные под зиму, полнееиспользуют зимнюю влагу, быстрее набухают и дают ранние дружные всходы.Они эффективны и при холодной дождливой весне, когда нельзя рано начатьобработку почвы на участке и посев. И, наконец, подзимний посевосвобождает от многих работ, которые иначе надо проводить в напряженныйвесенний период.
Посев проводят поздно осенью, когда температура почвы снизится до2...3°C. Это обычно совпадает с началом утренних заморозков. Нанебольшой площади семена можно посеять и в промороженную землю, нозаделывать их надо все же талой землей. Глубина заделки 1,5-2 см. Нормувысева семян при посеве под зиму не увеличивают. Практикой установлено,что при хорошей всхожести семян загущенные всходы угнетают друг друга,мешают быстрому нарастанию корнеплодов и фактически сводят на нетпреимущества подзимнего посева – получение более раннего урожая.
Посевы мульчируют торфом или перегноем. Это предохранит отобразования почвенной корки, дольше сохранит влагу, накопившуюся зазиму.
Рано весной посевы накрывают пленкой. При обозначении всходовпочву рыхлят. С наступлением теплой погоды растения подкармливаютмочевиной (20 г на 1 м2), что значительно ускоряет их рост и развитие.Через 10 дней подкормку повторяют раствором огородной смеси (30 г на 10л воды).
Опыт многих цветоводов говорит о том, что однолетники прощевыращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимоготовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть воткрытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят невсе сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.
Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочныхкультур с очень мелкими семенами – петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легкопогибнуть в открытом грунте.
Подзимний посев
Подзимние посевы практикуют мало, а зря. В основном, у нас под зиму сажают чеснок, но редко другие культуры: лук, морковь, редис.
Суть этого метода состоит в том, чтобы семена легли в почву на зиму, а рано весной, как только температура станет достаточной, проросли.
Семена всходят раньше, чем посеянные весной, набухшие и закалённые за зиму.
Таким образом, в начале роста, растения получают больше весенней влаги. Это позволяет получить более ранний и высокий урожай.
Сроки. Сейчас нужно очень точно определить время посадки, чтобы семена не успели прорасти.
Если среднесуточная температура выше +10°С, то семена редиса могут прорасти через неделю, моркови и лука — через две.
Исходя из этого, нужно выбрать день высадки. Лучше всего сажать за неделю до наступления морозов, но по морозу уже сажать не желательно.
Почва. Для подзимней посадки не пригодны участки, которые весной будут затоплены талыми водами. Желательно, чтобы почва была лёгкой.
Тяжёлые почвы заиливаются весной, что резко ухудшает всхожесть. Чтобы избежать этого, необходимо добавить песка, перегноя или торфа.
Почву, после посева не уплотняют. Наибольший эффект подзимний посев даёт при засушливом климате, где весной влага быстро уходит.
Как провести ранний посев?
Своевременная обработка почвы. С осени,после уборки растений, почву перекапывают, сорняки удаляют. Веснойвносят древесную золу (март) по еще лежащему снегу из расчета 1 ведрона 20 м2. По слою золы рассыпают 1/2 ведра торфа. Перекопку почвыначинать надо сразу после оттаивания на глубину 18-20 см, затемразрыхлить участок граблями и провести посев семян в предварительноприготовленные бороздки глубиной 3-4 см. Расстояния между бороздками 10см. Семена заделывают обратной стороной граблей и поливают из лейки (10л/5 м2). Если еще холодно, посевы редиса необходимо накрыть пленочнымиукрытиями.
Можно высевать наклюнувшиеся семена нарасстоянии. 5х5 см или применять разбросной посев, когда желаютполучить очень ранний урожай. Для этого посев семян производят внеоттаявшую почву (по черепку). Затем участок боронуют дважды граблями,чтобы заделать семена и минеральные фосфорио-калийные удобрения - по200 г/10 м2. Обычно такой посев проводят в середине апреля. При этомнорму высева семян увеличивают на 25 %. Глубина заделки семян 2-3 см.После посева почву необходимо прикатать.
Очень важно поддерживать почну в рыхломсостоянии. Овощеводы обычно рыхлят почву граблями с короткими зубьями.Для получения хорошего урожая редис необходимо поливать через 2-3 дня,особенно это важно, когда появляется первый настоящий лист и начинаетформироваться корнеплод, а также после каждого выборочного сбора.
На бесструктурных и бедных питательнымиэлементами почвах этот овощ не завязывает корнеплодов. Особенногубительно сказывается недостаток азота: растение при этом угнетено, налистьях проступает розовая окраска. При калийном голодании листьяредиса нормальные, но корнеплод не образуется. При этом требуетсяподкормка аммиачной селитрой (3 столовые ложки) или мочевиной (2столовые ложки на ведро воды), а также хлористым калием (3 столовыеложки на ведро воды).
Для выращивания редиса в парниках итеплицах готовят почвенную смесь из перегноя или торфа с дерновойземлей (2:1) с добавлением суперфосфата и хлористого калия по 2-3 кг на1 м3 массы. Следует помнить, что нельзя использовать старый парниковыйгрунт из-под рассады капусты, так как редис в этом случае поражаетсякилой. Приемы выращивания очень простые и доступные. Перед посевомпочву выравнивают и делают бороздки. Сеют рядовым способом по схеме 6х3см. Норма высева 5-6 г/м2. При нормальной влажности и температуре9-10°С всходы появляются на второй-третий день. Вслед за появлениемвсходов и до первого настоящего листа температура должна быть низкой:6-8 °С, а в дальнейшем 16-18°С, что легко достигается вентиляцией втеплице или открытием парниковой рамы.
При выращивании редиса под малогабаритнымипленочными сооружениями для понижения температуры днем нужно снятьпленку, а на ночь растения укрыть снова. Когда установится теплаяпогода, а по ночам температура не будет опускаться ниже - 2 -3°С,пленку можно снять полностью. В теплицах редис выращивают с августа поноябрь и с февраля по апрель.
Уборку проводят выборочно, по мере созревания корнеплодов.
СРОКИ ПОСЕВА
«Не зависеть» от погоды, как часто пишут, земледелец на самом деле не может – мы находимся в постоянной зависимости от неё.
«Искусство земледельца не в том, чтобы получать высокий урожай независимо от погодных условий, а в том, чтобы иметь урожай при любых погодных условиях. Для этого хлебороб должен хорошо знать объект своего труда – климат и почву. …При любых погодных условиях получить хороший урожай можно, а независимо от погоды – нельзя.
…До сих пор многие сельхозработники имеют самонадеянное пренебрежение к погоде. Не желая быть её рабами, они не учитывают её коварства, и терпят огромные убытки».
Погода пока не регулируется. Как при любой погоде иметь урожай? Конечно, есть характерные черты погоды – например, июньская засуха бывает чаще всего. Но всё же эти черты не постоянны, и рассчитывать только на них нельзя.
«Чем суше и жарче лето, тем скорее завершается жизнь растений. В холодную и влажную погоду вегетация растягивается. Значит, в сухое и жаркое лето развитие растений опережает рост, а в холодное влажное, наоборот, отстаёт от роста. В первом случае посевы растут медленно, но быстро стареют, во втором растут быстро, но медленно стареют.
…Отменить летнюю засуху, как закономерность природы, мы не можем, но заставить её работать на нас, создавая урожай – надо. …Если влага в почве есть, то избыток тепла урожаю будет не вреден, а полезен, и засухи, как таковой, не будет. А мы можем позаботиться о том, чтобы влагу на период июньской засухи сохранить».
«Где нет растений и влага хорошо закрыта, там почва остаётся влажной.
…Если посеем слишком рано, то растения раньше иссушат почву, и при отсутствии дождей посевы пострадают. Растения …рано постареют, и от июльских дождей пользы уже не будет. …Наоборот, посевы поздних сортов, сделанные в середине мая, хорошо переносят июнь и с выгодой используют июльские осадки. Так и июньская засуха и июльские дожди работают на урожай». Такие знания позволят лучше рассчитать сроки посева и выбрать сорта.
«…Необходимо сделать всё, чтобы разрыв между расходом осенне-зимних запасов влаги и началом летних дождей был как можно короче».
Как исчезает запас влаги? Двумя путями. Или весной хорошо не закрыли, или быстро израсходовали раним посевом. Кстати, при раннем посеве размножили и овсюг, и навредили ещё больше.
«У себя мы лучшими сроками посева считаем: для позднеспелых сортов пшеницы – 15-22 мая, для ранних сортов – 22-30 мая, вместе с ранними сортами бобовых; бобовые с длинной вегетацией – 10-12 мая; самые раннеспелые ячмень и овёс – 1-8 июня. Посев в третьей декаде мая позволяет вести успешную борьбу с овсюгом и другими малолетними сорняками, которые к этому времени успевают прорасти и уничтожаются предпосевной обработкой». Это и называется – агротехнически обоснованные для данной зоны сроки посева.
Огромная разница – подготовиться к позднему посеву, или просто запоздать с ним. В случае запаздывания влага не закрыта, сорняки не уничтожены и урожай будет случайным.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ. После безотвального рыхления нужны только лущильники: на более рыхлой почве – плоские, на плотной – сферические диски.
Слишком глубокая обработка и посев, особенно на тяжёлых почвах, в сухой год может свести урожай к минимуму. Всходы получаются слабые, бледные, болеют и подгорают на жаре; вторичные корни в сухом верхнем слое не развиваются, а первичные не могут обеспечить хорошего развития.
Для предпосевной обработки после пара или безотвальной зяби лучшие орудия – лапчатая борона и культиватор: не распыляют почву и хорошо режут сорняки. На чистых полях хорошо зубовые бороны в два следа. Там, где борона не может хорошо разделать почву, нужен культиватор.
В любом случае вслед за предпосевной культивацией (дискованием) лучше ещё раз пробороновать.
Иногда из-за холодной весны прорастание овсюга и посев запаздывают, и возникает опасность, что хлеб попадёт под осенний заморозок. Что делать? Во первых, увеличить норму высева, чтобы хлеб созрел раньше. Во-вторых, заменить намеченную культуру более раннеспелой культурой или сортом. Этим вы спасёте и урожай, и поле от овсюга – для будущих урожаев.